оксана чепель
Технология ручного вышивания
▼ Скачать + Заказать документы
Для выполнения ручной вышивки необходимы инструменты: иглы, напёрсток, ножницы, сантиметровая лента, заострённая палочка (дырокол, пяльцы.
Иглы для вышивания должны быть короткие с удлинённым ушком (вышивальные №№ 1 и 2 и штопальные). В большое ушко легко можно вдеть рабочую нитку в несколько сложений. Такие иглы применяют для выполнения счётных и простейших швов, а также для вышивки владимирскими швами. Считать и отделять нити такими иглами очень удобно. Трудно вдевается в иглу шерстяная нитка. Её можно вдеть с помощью кусочка шёлковой нитки. Нитку складывают вдвое и в образовавшуюся петлю вкладывают конец шерстяной нитки. В ушко иглы продевают оба конца шёлковой нитки и протаскивают их вместе с шерстяной ниткой. Вместо шёлковой нитки можно воспользоваться нитководителем, который, обычно продаётся вместе с набором игл.
Публикация «Технология ручного вышивания» размещена в разделах
Для вышивки на плотных и тонких тканях (маркизет, шёлковое полотно, батист) применяют более тонкие иглы с меньшими ушками. Толстые иглы в местах проколов будут оставлять отверстия, а в большом ушке будет плохо удерживаться тонкая рабочая нитка.
Напёрсток надевают на средний палец правой руки. Он предохраняет палец от уколов при проведении иглы в ткань и бывает необходим при прокалывании нескольких слоев ткани, подшивания края изделия и т. д. Напёрсток надо подобрать точно по размеру пальца.
Ножницы нужно иметь трё х видов: маленькие с острыми концами для подрезания и выдёргивания нитей из ткани, средних размеров с загнутыми концами для обрезания ниток при вышивании и большие — для разрезания тканей и мотков ниток. Ножницы должны быть хорошо наточены, концы лезвий — полностью замыкаться.
Сантиметровая лента служит для определения точного размера изделия, расположения основных линий узора и т. п.
Дырокол — костяная или деревянная палочка диаметром 5 мм с заострённым концом; длина её 6—8 см. Применяют дырокол при вышивке белой гладью, для выполнения дырочек.
Пяльцы удерживают ткань в натянутом состоянии и предохраняют её от деформации. Пяльцы могут быть прямоугольные или круглые. Очень удобны для работы круглые пяльцы. Они состоят из двух деревянных обручей, входящих один в другой. Диаметр пялец 20—40 см, высота обруча 1,5—2 см. Меньший обруч должен свободно входить в больший. Ткань для вышивки кладут на меньший обруч и расправляют её так, чтобы нити не перекосились. Сверху накладывают большой обруч, нажимают на него, и ткань запяливается. Чтобы тонкая ткань не порвалась при запяливании, а также для того, чтобы в процессе работы вышивальная ткань не загрязнилась, поверх неё кладут другую ткань с вырезанным в середине кругом диаметром, меньшим диаметра пялец. Пяльцы бывают с винтом, при помощи которого их можно прикрепить к столу.
Подготовка к вышивке. Прежде чем приступить к вышивке, надо выровнять ткань по основе и утку, наметить расположение узора на ткани, нанести узор и запялить ткань. Края ткани выравнивают следующим образом: выдёргивают крайнюю нить и по её следу отрезают лишнюю ткань. Ширину и длину изделия намечают таким же образом.
Часто вдоль подвёрнутого края скатерти или салфетки выполняют узор в виде полоски. Такие полоски могут так же делить плоскость изделия на квадраты или прямоугольники, в которых вышивают основной узор. Прежде чем переводить узор, на ткани намечают расположение этих полосок. Для удобства выполнения швов, а также для более точного расположения их на ткани, из неё выдёргивают одну нить. После этого основной узор переводят на ткань, располагая его между линиями от выдернутых нитей. По их следу выполняют один из швов, например: «вперёд иголку», «шнурок», стебель-чатый, тамбурный, «козлик», после того как будет выполнен основной узор.
Геометрический узор на ткани с чётким переплетением нитей можно выполнять по счёту нитей ткани. Если геометрический узор выполняют на плотной ткани, на которой нельзя считать нити, его переводят на ткань способом припороха. Для этого рисунок наносят на миллиметровую бумагу. Затем на прокладку из ткани или газеты кладут лист кальки, а на неё миллиметровку с узором и прокалывают обе бумаги в местах, где линии узора совпадают с точками пересечения вертикальных и горизонтальных линий клетки. Лист кальки с узором из проколов — сколок — слегка протирают тампоном, смоченным в машинном масле, кладут на ткань и прикрепляют к ней в нескольких местах. Тампон делают из ваты и обёртывают его марлей.
Если ткань светлая, то тампоном протирают сначала окрашенную сторону тёмной копировальной бумаги, затем сколок. Вместо копировальной бумаги можно взять порошок синьки и смешать его с керосином. Красящий состав пройдёт сквозь дырочки кальки, образуя на ткани припорох — следы в виде точек, по которым можно вышивать.
Для перевода рисунка на тёмные ткани тампон смачивают в керосине, смешанном с мелом или зубным порошком. Можно использовать для этой цели зубную пасту, ни с чем её не смешивая. Таким же способом переводят узоры с произвольным контуром. При этом ско-лок получают, прокалывая узор по всему контуру. Расстояние между проколами не должно превышать 2—3 мм. Этот способ даёт возможность избежать искажений рисунка при переводе на ткань, ускорить и облегчить труд, особенно там, где один и тот же узор вышивают несколько раз.
Если нет возможности приготовить сколок, узор переводят с помощью копировальной бумаги. Бумагу с узором кладут на ткань и прикрепляют её булавками. Затем под рисунок кладут копировальную бумагу и обводят узор с произвольным контуром остроотточенным карандашом. При переводе на ткань узоров геометрического характера карандашом или ножкой циркуля прокалывают миллиметровку с копировальной бумагой в местах, где линии узора совпадают с точками пересечения вертикальных и горизонтальных линий клетки. На ткани останутся точки. Переводя рисунок с помощью копировальной бумаги, надо помнить, что линии узора не должны быть жирными, чтобы ткань и нитки в процессе выполнения вышивки не загрязнились. Поэтому новую копировальную бумагу предварительно надо протереть сухой ватой или тряпочкой.
На тонкие прозрачные ткани узор переводят с помощью подсвечивания. На стекло, под которым помещена лампа, кладут кальку с чётким узором, а поверх неё хорошо натянутую (запяленную) ткань. Остроотточенным карандашом обводят узор, который виден сквозь ткань.
На сукно, бархат и на блестящие ткани узор переводят прометкой через папиросную бумагу. Для этого рисунок переводят на папиросную бумагу, примётывают её к ткани и прошивают частыми стежками шва «вперёд иголку» по всему контуру. Затем бумагу обрывают.
После нанесения рисунка на ткань её запяливают. Небольшой кусок ткани трудно запялить в круглые пяльцы. Поэтому к его краям катушечными нитками № 40 пришивают полоски любой ткани, которые по окончании работы можно легко удалить.
Рабочее место для вышивания. Для того чтобы вышивать было удобно, необходимо правильно организовать рабочее место. Стол со всеми приспособлениями и инструментами должен стоять так, чтобы свет падал на работу с левой стороны. Если в столе нет ящика, нитки можно хранить в вышитом мешочке, инструменты — в специальной коробке, а листы кальки с узорами — в папке. Очень важно правильное положение вышивальщицы при работе, т. к. неправильная посадка приводит к сутулости, искривлению позвоночника, близорукости. Во время работы необходимо следить за тем, чтобы грудь не была сжата, корпус несколько наклонён вперёд, ноги — на небольшой подставке. Расстояние между глазами и работой должно быть от 25 до 30 см. Иногда для этой цели пяльцы устанавливают выше, подкладывая под них доску, книгу и т. д. Стул должен быть придвинут к столу так, чтобы можно было упираться в его спинку. Большое значение имеет правильная постановка рук во время работы: левая рука должна находиться внизу, правая — сверху пялец. Правая рука проводит иглу на изнаночную сторону вышивки острым её концом, а левая, взяв иглу за острый конец, выводит её на лицевую сторону тупым концом (ушком). Нитку затягивают правой рукой. Так вышивают на редких тканях и строчевой сетке. Выполняя вышивки на плотных тканях, иглу с изнаночной на лицевую сторону выводят острым концом. Для этого, прежде чем выколоть иглу на лицевую сторону, её переворачивают левой рукой.
Ткани и нитки. Выбор ткани и ниток для ручной вышивки зависит от назначения изделия, характера узора и способа его выполнения.
Для вышивки по счёту нитей удобнее ткани полотняного переплетения (льняные и полульняные, рогожка, штапельное и шёлковое полотно, редина (редкая ткань из льняных кручёных ниток).
Для выдёргивания нитей в строчевой вышивке пригодны ткани с одинаковой толщиной нитей основы и утка. Разная толщина нитей затрудняет работу, так как приходится отсчитывать разное количество нитей по основе и утку. Для такой вышивки непригодно полульняное полотно, которое имеет хлопчатобумажную основу и льняной уток.
Для вышивки по нарисованному контуру можно использовать любые ткани.
Для выполнения вышивки применяют льняные и бумажные мерсеризованные нитки и мулине разных цветов, шерстяные нитки, бумажный и шерстяной гарус, синтетические нитки, ирис и шёлковые нитки. Для подготовительных работ (примётывание кусочков ткани к основному полотну, подшивания края изделия, обвивании столбиков мережки строчевой сетки применяют белые и цветные хлопчатобумажные нитки №№ 40, 50, 60 на катушках, а для выполнения стягов в белой глади — № 80. Нитки должны быть крепкими, равномерно окрашенными и устойчивыми к свету и воде. Прочность нитки проверяют, растягивая её руками: хорошая нитка должна пружинить и не сразу рваться. Прочность окраски ниток можно проверить, если положить образцы их на солнце.
Моток ниток мулине раскрывают и разрезают в том месте, где есть узелок. Для удобства подбора ниток в вышивке делают набор картонок с образцами ниток. На полоске картона длиной 15—20 см и шириной 4 см ставят точки на расстоянии 1 см по длинным сторонам картона. Ножницами вырезают кусочек картона в виде полукружья или треугольника на каждом втором сантиметре сначала на одной стороне картона, затем — на другой, располагая их против прорезей на противоположной стороне. От мотка отделяют одну пасму и наматывают её на картон в том месте, где есть прорези. На одной полоске картона размещают несколько оттенков ниток одного цвета: от светлого к тём ному.
Закрепление нитки на ткани. В вышивке на рабочей нитке, никогда не делают узелки. Изнаночная сторона вышитого изделия должна быть чистой и аккуратной. Нитку закрепляйте на лицевой стороне ткани в том месте, где будет расположена вышивка. Если для вышивки необходимо взять чётное число нитей, например 6 ниток мулине, от пасмы ниток отделите (по одной) 3 нитки. Сложите их вместе и вденьте в иглу двумя концами. Иглой с ниткой сделайте стежок и вытягивайте нитку из ткани до тех пор, пока останется маленький кончик в виде петли, которая образовалась при складывании нитки вдвое. В эту петлю проденьте иглу с рабочей ниткой и затените её (рис. слева).
Рис. Закрепление нитки на ткани.
Если вышивают в одну, три, пять ниток, то закрепляют рабочую нитку иначе. Сделав маленький стежок на ткани, нитку вытяните, оставив небольшой кончик. Этот кончик нитки прикрепите к ткани вторым маленьким стежком, располагая его поперёк кончика нитки (рис. справа). Лишний конец нитки отрежьте. Место закрепления нитки закройте стежками вышивки. Можно оставить на изнаночной стороне в начале работы конец нитки длиной 5—6 см и осторожно выполнить несколько стежков на лицевой стороне ткани. Затем вдеть в другую иглу оставленный на изнанке конец нитки и сделать несколько стежков под только что выполненной вышивкой. Остаток нитки обрезать. В конце вышивки рабочую нитку закрепляют на изнаночной стороне, делая несколько стежков в том месте, где расположена вышивка. Можно закрепить нитку и на лицевой стороне ткани, протаскивая её под вышитые стежки, или сделать несколько стежков в том месте, которое позже будет закрыто вышивкой.
Обработка вышитых изделий. Стирать изделия с цветной вышивкой следует очень осторожно, в тёплой воде. Их нельзя замачивать, заливать кипятком и кипятить. Выстиранное изделие надо хорошо прополоскать в холодной воде, отжать и завернуть на не-сколько минут в махровое полотенце или простыню. Гладить изделие надо во влажном состоянии с изнаночной стороны. После глажения изделие должно лежать в развёрнутом виде до тех пор, пока не остынет.
Технология лоскутной техники.
Художественная лоскутная работа в школе — это возможность развить воображение, творческий потенциал ребенка, сформировать его вкус, воспитать чувство прекрасного.
Основную часть узоров из квадратов и прямоугольных треугольников (половинок квадратов) составляют на, так называемых, прямоугольных сетках. Это своего рода решетки, на линиях и узлах которых строятся узоры. В зависимости от количества ячеек по вертикали и горизонтали сетки обозначаются: 2 х 2,3 х 3,4 х 4,5 х 5,7 х 7. -- квадратные; 2 х 5, 3 х 4, 5 х 8. — прямоугольные.
Для качественного выполнения узоров необходимо использовать картонные шаблоны — лекала, по которым выкраивают детали из ткани. Шаблон — выкройка детали с припусками на швы со всех сторон, равными ширине лапки машины — 0,6 — 0,8 см.
Все одинаковые детали изделия необходимо выкраивать по одному и тому же шаблону. Долевая нить ткани (ДН) должна проходить по любым параллельным сторонам квадрата, по одному из катетов треугольника. Обводить шаблон следует остро наточенным мягким карандашом, мелом или мылом по изнаночной стороне ткани.
Детали узора рекомендуется скалывать булавками перпендикулярно шву стачивания через 1,5— 3 см (без наметывания).
Для шитья из лоскутов используются различные ткани, и особенно полотняного переплетения. Это большая часть хлопчатобумажных тканей (ситец, бязь, льняные, полульняные, шерстяные и др. Достаточно широко используются и ткани сатинового и атласного переплетения. Они довольно плотные и имеют гладкую блестящую поверхность, долговечны, легко стираются.
Лоскутное изделие может быть изготовлено из шерстяных или шелковых тканей и даже из обрезков трикотажа. Эти ткани требуют обязательной стежки, так как шерстяное полотно часто рыхлое и легко деформируется по косой нити, а трикотажное сильно растягивается и плохо держит форму. Или эти ткани нужно нашивать на основу (хлопчатобумажную, из синтепона) или продублировать клеевым флизе-лином.
Шелк, штапель, многие тонкие синтетические ткани, подкладочная саржа, имеющие свойство провисать, лучше использовать в изделиях с прокладкой из синтепона или ватина, где густая стежка плотно держит лицевую поверхность с изнаночной стороной. Очень тонкие ткани рекомендуется перед кроем приутюжить на клеевой флизелин для уплотнения.
Наилучшим материалом для изделий из лоскутов считается хлопок. Хлопчатобумажные ткани меньше деформируются, хорошо утюжатся, при ручной стежке сквозь них легко проходит иголка. Однако для большего эффекта допустимо включение в изделия лоскутов атласа, шелковых, подкладочных, а также синтетических тканей. Они обычно имеют яркую расцветку и оригинальную фактуру —гофрированные, зернистые, с блеском или пушком.
Используя в одном изделии различные по свойствам ткани, следует подбирать их таким образом, чтобы они были одной плотности (толщины). Собирать такое изделие нужно на основу или обязательно простегивать.
В настенных ковриках, аппликациях и игрушках используются разнообразные материалы; ткани, тесьма, ленты, шнуры, кусочки меха и кожи, шерстяная пряжа, пуговицы.
Нередко приходится ориентироваться на подручные материалы : лоскуты, оставшиеся после изготовления одежды, старые вещи. Но ветхие ткани использовать не следует, так как в изделии они быстро протрутся.
Все заготовки предварительно следует проверить на прочность окраски. Для этого уголок ткани, краешек тесьмы или ленты проутюживают через проутюжильник. Если на нем останется след, значит, краски линяют. Такой материал использовать можно после длительного выполаскивания в теплой воде. При необходимости можно попытаться закрепить краску, замочив ткань в воде с добавлением столового уксуса.
Перед раскроем, как более крупные куски тканей, так и мелкие лоскутки необходимо декатировать и, по желанию, подкрахмалить. Для многих изделий, выполняемых на швейной машине, удобнее использовать накрахмаленные заготовки. Крахмаление необходимо, если ткань мягкая и легко мнется. Даже новые ткани, если они долго лежали, из-за перепадов влажности в помещении теряют жесткость и блеск, поэтому, прежде чем использовать такие ткани, их стоит подкрахмалить.
Крахмаление можно объединить с декатировкой. Декатировка — это увлажнение ткани перед раскроем для усадки. Под действием горячей воды и пара все ткани, имеющие натуральные волокна, дают разную усадку. Степень усадки зависит от вида волокон (или их смеси, а также от плотности ткани. Даже во время утюжки швов или всего изделия через влажную ткань происходит местная усадка, деформирующая все изделие. А ведь лоскутные вещи состоят из многих различных тканей, и эта деформация может испортить всю работу. Чтобы избежать этого, и нужна декатировка.
При декатировке хлопчатобумажные, льняные и сатиновые ткани полощут в горячей воде, отжимают, в случае необходимости опускают в подготовленный раствор крахмала, снова слегка отжимают и развешивают для высушивания. Чуть влажные ткани утюжат вдоль долевых нитей по изнаночной стороне.
Иногда в ткани трудно определить лицевую и изнаночную стороны. Если есть кромка, присмотритесь к ней: на лицевой стороне она гладкая, а на изнаночной встречаются шероховатости, хвостики поперечных нитей.
Мелкие лоскутки можно крахмалить холодным способом. В широкую миску наливают 1 л холодной воды и размешивают в ней 1 ст. ложку крахмала и 1 чайную ложку соли, раствор взбалтывают. Затем каждый лоскут смачивают, отжимают и сразу проутюживают. Высушивать утюгом желательно по долевой нитке. Если по лоскутку невозможно определить долевую нить, надо двигать утюг поочередно по двум направлениям нитей. При утюжке лоскута по косому направлению он деформируется.
Ткани шерстяные, шелковые, смешанные с синтетическими и другими волокнами для декатирования раскладывают на влажной простыне или полотенце, свертывают в рулон и оставляют так на 3-4 ч, затем проутюживают с изнаночной стороны через проутюжильник по долевой нити. Мелкие лоскуты просто отпаривают через влажную ткань.
Ткани типа подкладочной саржи, некоторые искусственные виды шелка и ворсовые материалы не декатируют, а только проутюживают по изнаночной стороне.
Подкладочные ткани находятся с изнанки или внутри изделия. Их подбирают индивидуально к каждому изделию.
Для различных настенных ковриков, газетниц лучше использовать в качестве подкладки неотбеленную бязь, холст, бортовку. В небольших изделиях подкладку можно сделать из ткани старого пальто, куртки. Если коврик имеет сплошную стежку и прокладку, изнаночная ткань может быть любой.
Для фартуков, одеял, покрывал, наволочек подкладкой служит такая же или того же качества ткань, что и для лицевой стороны. Она может быть составлена из нескольких полотнищ. Это зависит от общего размера изделия. Кромки тканей обязательно срезают.
Для скатертей, занавесок и других изделий, которые могут смотреться на просвет, подкладку надо подобрать из белой или однотонной цветной ткани, также гармонирующей с лицевой стороной.
Прокладка между лицевым полотном и изнаночным обычно делается из синтепона, ватина — шерстяного и хлопчатобумажного — или ровного слоя ваты. Синтепон удобен для изделий, в которых стежка делается вручную. Для машинной стежки кроме синтепона хорошо использовать хлопчатобумажный (или с примесью синтетики) ватин. Для небольших стеганых изделий (сумочки, грелки и т. п.) можно воспользоваться тонким поролоном толщиной 1,5-5 мм или ватином.
Вот такие работы у нас на занятиях получились.
Салфетку выполнила Каменихина Ангелина, 12 лет.
Салфетка Рассоловой Лизы, 12 лет.
Салфетка Лушняк Елизаветы, 12 лет.
Вот такой результат освоения представленной темы.
